羽衣翔のただの日記のお部屋

１１月１８日
音が好みなだけに、ほんの僅かなノイズが気になるので
コントロール・キャビティを導電塗料で完全にシールドする事にしました☆

おそらく新品での販売時そのままだと思いますが
塗られている導電塗料は底の部分だけで、壁にはほとんど塗られておらず
２個のポッドとセレクター・スイッチとのアースの橋渡し程度の様子★

壁には気持ち程度塗ってるだけ★
これではノイズ・シールド機能は無いも同然★

がっつり導電塗料を塗りました☆ｗ

カバー裏にもアルミシートでカバーして、ネジ穴周辺で導通を確保☆
これで外部からのノイズにもそこそこ強くなったはずです☆

弾いてみた感じでは、弦アースをしている限り、外来のノイズは皆無になりました☆ｗ
これでノイズを気にせず、練習が出来ますね☆

１１月１７日
YAMAHA RGX-421Dのピックアップ・セレクター・スイッチのノブを買って来たので取り付けました☆

パッと見では何が変わったのか全然わかりませんがｗｗｗ

セレクター・スイッチのノブを付けました☆ｗｗ
弾いてみたら、やはりロック式の効果は絶大で☆
チョーキングを多用した演奏では圧倒的な安定感を誇ります☆ｗｗｗｗ
もうね、好きなだけグイグイいけます☆☆☆ｗｗｗ

音色的には全体的に厚みのある音で
ロック！！！な音色が出ます☆☆☆ｗｗｗｗ
リアピックアップにはエフェクターが要らないくらいの倍音が出ますねｗｗｗｗ
何だコレはｗｗｗｗｗ
フランジャーに通すと簡単にジェットサウンドが出ます☆、こんなの初めてｗｗｗｗｗ

１１月１６日
ハードオフに「音が出ません」で置いてあったJUNKなギター☆ｗ

「YAMAHA RGX-421D」！！☆☆☆ｗ

いやぁ★、正直言って、音が出ないギターを買う事は普通は無いよね★ｗｗｗ

このギターにはロック式のトレモロブロックが入っているのですが
ナットの方もロック式のダブルロック☆
しかもナットの高さ調節が可能なタイプのナットが付いています☆

ピックアップはハムバッカー＋シングル＋ハムバッカーのHSHのダイレクト・マウント☆
シングルコイルを選んでもノイズがほとんどありません☆
フレットは24フレットまであります☆

ネックの接続部もスーパー・プレイアビリティ・ジョイントシステムによって
ハイフレットの弾きやすさは最高です☆ｗｗ

ロック式のTAKEUCHI製・TRS-Pro トレモロブロック☆
汚れが酷い★

内部配線はこんな感じ☆
一応導電塗料が塗られていますが、かなり適当★ｗｗ

これがスーパー・プレイアビリティ・ジョイント・システム☆ｗｗ
とにかくハイフレットが弾きやすくてたまりません☆ｗｗｗ
全てのギターのジョイントをコレにしてくれｗｗ

磨き上げたロック式トレモロブロックのブリッジ☆☆
ファイン・チューニング・ノブが低い位置にあるので、演奏中に触れてしまう事が少ないそうです☆

チューニング中のRGX-421D☆
ロック式のトレモロブロックはやっぱりカッコイイなぁ☆ｗｗ
フレットも錆びだらけだったのを磨き上げました☆ｗ

このメカメカしさが堪りません☆☆☆
弦のボールエンドをカットして取り付けるのも新鮮☆ｗｗ
トレモロブロックの水平を出しながらチューニングして・・・

弦高も限界まで簡単に下げられます☆
６弦 2mm・１弦 1.5mmにしましたが、まだ下げられると思いますｗｗ

チューニングが合ったら、ナットの方もロックして完成です☆
ファイン・チューニング・ノブで微調整☆

これで弾ける様になったYAMAHA RGX-421D☆
まだピックアップ・セレクター・スイッチのノブが無いですが★ｗｗ

裏側はこんな感じ☆
音が出なかった原因は出力ジャック端子の腐食でした★
簡単に磨いて導通を確保して修理完了☆ｗｗ
数時間で終わる簡単な修理でした☆ｗｗｗｗ

１１月９日
Morris W-50の修理の続き☆

トラスロッドが締め付けられていたので、緩めてボルトの穴をグリスアップした後
一晩ユルユルの状態で放置してネックのテンションをリセット☆
トップ板の裏側まで木目が続いてるのが分かるので、単板だと分かります☆ｗ

ブリッジピンの穴をリーマーで整形しました☆

表面を1000番の紙やすりで磨きます☆

新しいTUSQのサドルの厚みを調整してブリッジに入るようにします☆

めっちゃ高いので高さも削って減らします☆

ナットは積み木とハンマーの衝撃で取り外し☆

この積み木は100円ショップで売ってる積み木なんですが
フレット磨きにも使えて本当に便利です☆ｗｗ
フレット磨き用のプレートとネバーダルと積み木があれば、数分でピカピカです☆ｗｗ

新しいナットはTUSQ☆
ナットの入る溝の底が斜めなのでマーティン用のナットが合います☆
ほんの少し厚みを減らすだけで、高さもそのままでオッケー☆

この状態では12フレットで１弦が4.5mm★

6弦が5mm★、高過ぎて弾けません★ｗｗｗ

この個体だけなのかもしれませんが、ネックの取り付け角度がほとんどない状態で★
トップ面とほぼ同じ角度でネックが付いている為
サドルの高さが全く稼げないという状況です★
本気で直すのなら、ネックの仕込み角度の変更をした方が良いのですが
そこまで大げさな作業は避けたい★ｗｗｗｗｗｗ

どうやら1970年代のギターはネック角度を持たせずに
トップ板とほぼ平行にネックが付いてるのが普通だそうですｗｗ

今のサドルの高さは6mmあります★
という事は、1mm残すとして、5mmサドルを削ると
12フレット上で2.5mm弦高が下げられるという事です☆
しかし、1弦のサドルはもっと低いので、削る事が出来るのは4mmが限度でしょうね★

ブリッジの着色は諦めて、指板用のオイルで仕上げました☆
簡単でありながら、仕上がりの雰囲気は良いです☆ｗ

サドルは限界と思われる高さまで削りました☆ｗ

今はテスト用の弦ですので、最終的にはダダリオ弦に替えて
ブリッジピンも白いのに交換してしまいます☆
本当はピックガードも鼈甲柄のにしたかったｗ

ちなみに作業中に１弦を切りました★、引っ張ったり緩めたりを繰り返すと弱くなるみたいです★

TUSQのナットは瞬間接着剤を２点だけ付けて固定☆

ペグはルーターに金属磨きの円盤を付けて磨きました☆
磨くときの模様が出たままですが、そっちの方がカッコいいのでそのままですｗｗ
磨き過ぎると地金の銅色が見えて来ますが★ｗｗｗ

このギター、１～３弦側の１～３フレットの指板が集中的に削れていたのですが
どうやら弦高が高すぎるためにこの部分だけで弾いていたのが原因では？？？
と、思っています☆ｗ

最終的に１弦の高さは2mm☆

6弦側は3mm☆
十分な高さです☆、これなら弾けますね☆
高めですけどｗｗｗｗ

（その後、またサドルを削って、１弦1.8mm ６弦2.5mmまで下げました☆ｗ）

サドルの削りだけではここまで下げられませんでしたので
ネックをビビリが出ないくらい微妙に逆反りにしてあります☆ｗ

普通に使える状態にまでなったMorris W-50☆
41年前のJUNKだったギターが弾ける状態にまでなりました☆ｗｗ
嬉しい～☆☆☆ｗｗｗ

バックの３ピース、真ん中のメイプルにはフレイムのトラ杢が見えます☆
光の当たり具合で立体的に見えます☆ｗ

少し弾いてみましたが、このギター、メッチャ響きます☆ｗｗｗｗ
サスティーンがYAMAHA FG-350Dの1.5倍くらい伸びます☆ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
伸びた音が何もしなくても勝手に余韻トレモロしますｗｗｗｗｗｗｗｗ
長く響くのでミュートをしないとトンでもない事になりますｗｗｗ
さらに何だか良く分からない様な倍音が出て来ます☆ｗｗ
倍音ですから高めの音ですｗ、全弦ミュートしても何か高い音がまだ鳴っています☆ｗｗｗｗｗ
トップ板に耳を付けてジャン！とやると衝撃波が襲って来ますｗｗｗｗ
なんじゃこのギター！！！ｗｗｗｗｗｗ☆☆☆ｗｗｗ

ネックの断面が三角形なんですが、ペッタリしてる薄いFG-350Dよりも弾きやすい感じが私はしました☆
親指をネック裏に掛けやすい☆、逆に言えば６弦親指ミュートは出来ない可能性があるｗｗ
まだそこまでの演奏レベルに到達してませんからねｗｗｗ

１１月５日
ブリッジ下の塗装の膜を剥がしにかかります☆

中央部分はそこそこ厚みがあります☆
今更だけど、このMorris W-50のトップ板の木目の年輪、他に持っているアコギの
YAMAHA FG-350Dの単板トップ板の木目の２倍以上の密度があるんだけどｗｗｗ☆
木目が締まってるという事は、やはり音にも関係するのだろうか？？？
まぁ、側板や裏板は合板なんだけどｗｗ

出来るだけトップ板の表面を削らない様に剥がしていきます☆

最後の数ミリを残して一旦休憩です★

ブリッジを載せてケガキ線をトップ板に書いてから
エッジの部分から切れ込みを入れて、残った塗装膜を剥がしていきます☆

この後は、いよいよ接着になります☆

接着の道具確認☆ｗｗ
タイトボンドは初めて使いますｗ

当初の固定方法から、ほんの少しだけ変更してありますが
どこが変更されたのかは分からない気がするｗｗ
とにかく接着後の組み立てを簡単にしました☆ｗ

結局、ブリッジは何の塗装もせずに、そのまま木肌のまま使う事にしました☆
ニスを塗ったけど、思った以上に乾燥しなくて★
木肌のままのサラサラ感が忘れられないくらい良かったのでｗｗ

接着！！☆
実際の接着時には、大量にボンドがはみ出てくるため
幅広のマスキングテープで回りを囲っていました☆

タイトボンドは水性なので、濡れ雑巾ではみ出てくるボンドを拭き取りながら
ブリッジピンの穴が確実に合うように合わせます☆
難しくて困りますが、やり直しは出来ないから辛い★ｗｗ

はみ出たボンドを綺麗にして、固定完了☆
このまま３日ほど放置する予定です☆ｗ
１日で乾燥するとは思うけど、念のためｗｗ

１１月２日
剥がしたブリッジの塗装を剥がすと、綺麗なローズウッドの木目が現れました☆
そのままだと、ブリッジの高さが高過ぎて弦高が下げられなくなるので
ブリッジの表面を2mmほど削って下げました☆

サドルが入る溝の深さは2mmほど残しましたが、必要ならもっとブリッジを削って
サドルの溝を深くする必要があるでしょう★
とにかくサドルがブリッジから出る高さが1mm、溝に入る分が2mmと予定して削りました☆ｗ

まだ80番の紙やすりで塗装を削っただけなので、表面は荒いですが、良い感じです☆

削る前のブリッジピン穴の周辺は劣化していたみたいで、塗装を剥ぐだけでボロボロと落ちてきていました★
塗装のせいなのか、ピンに無理な力が掛かっていたのか分かりませんが・・・★
2mm削ったブリッジは硬い部分が出て来て良かったです☆ｗ

今のうちにクランプでの固定とか試したかったのですが
巨大なスチール製のクランプだと重さが半端無く、トップ板の痛みが気になったので
ネット上の先人たちの情報を駆使して、このやり方に決定しました☆
これなら漏れ出て来る接着剤を拭き取るのも簡単そうです☆ｗ

とりあえず1000番の紙やすりで磨き上げました☆
磨かないとこの上にニスを塗っても光沢が綺麗に出ないそうです★
このくらい磨けば光沢は出るでしょうね☆、たぶん☆ｗ
一応少し木目が見える程度のエボニーに仕上げるつもりです☆

ブリッジの厚みは１弦～６弦部分で2mm削っておきました☆
お手本として、YAMAHA　FG-350Dのブリッジの厚さよりも少し薄くしておきました☆
トップ単板のギターはやはり少し膨らみますね★

あとはエボニー色のニスを塗って完全乾燥後に
本体へ接着するつもりですが、接着してからが修理本番なのでｗｗｗｗ
サドルやナットの調整がまだまだ残ってますから～ｗｗｗｗ
鳴らすのはまだまだ先になりますねｗｗｗｗ

エボニー色のニスを塗りました☆
１回目なので厚塗りとか泡とかありますが、２回目の塗り前に細かい番数で研磨するので大丈夫でしょう☆ｗ
今日はここまで☆