羽衣翔のただの日記のお部屋

５月２９日
DigiTech GSP2101のフットコントローラーの
「Control ONE」を入手しました☆ｗｗｗ

これが専用のフットコントローラーのCONTROL ONE☆、発売時には５万円近くしてましたｗｗｗ
（本体のGSP2101も、１８万円くらいしてたみたいですｗｗ）
プログラムナンバーと音色名が表示されるのでとっても便利です☆

最初に繋いだ時は全く反応が良く無くて、こんなもんなのかな？っと思ってましたが
GSP2101本体のユーティリティから、「RESET Utility/MIDI」を行う事で、普通に全機能が動作し始めました☆

右上のスイッチでプログラム・バンク・チューナーが切り替えられて
１度踏みでプログラムは1～255、２度踏みで記憶バンクは10セット切り替えられます☆
３度踏みはチューナーですが、ベースの一番低いのには対応していない気がします★ｗｗｗ

プログラムはスイッチを２度踏むと直前のプログラムへ戻ります☆、便利～☆

ペダルもしっかり変化が確認出来ましたので、良いフットコントローラーだと言えますね☆☆☆

各パラメーターにフットスイッチをリンク出来るので、足元で音色を作れる感じです☆
（私はそこまではしないと思うけどｗｗ）

ついにリズムマシンのRY20までデジタルミキサーの01Vに繋がりました☆
これでリズム練習も簡単になりますねｗｗｗ
（RX11はどうしようｗｗ）

モニタースピーカーのMS-101はほとんど使いませんけどｗｗ
何故かAW4416を繋ぐと盛大にハムノイズが出ちゃう★
普通のオーディオアンプに繋ぐとハム音は鳴らないので、相性の問題？？
それともMS-101内部でシールドされていない信号ケーブルが電源ケーブルと一緒に内部で纏められてトランスの近くを通ってるから？ｗ

５月２２日
昨日の夜中にブックオフへ行くと、銀色に光るエフェクターがありました☆
その時はそのまま素通りしたのですが・・・

とりあえず購入☆ｗｗ
「DigiTech GSP2101 Limited Edition」です☆
おそらく1995年11月の製品になります☆

海外版では派手なフロントパネルで色を変えて、赤や青や紫や金色と何種類も出たみたいですが
当時の事は全く分からないので、単純に銀色のフロントパネルと右の隙間から見える真空管に引かれて買いました☆ｗ
日本版と海外版は何か違うのかな？

電源を入れるとディスプレイは点灯して表示も出るのですが
それ以降、ボタンを押してもダイヤルを回しても全くの無反応★★★
プログラムの番号表示LEDすら点きません★ｗｗｗ

中身はこんな感じ☆
S-DISCを２枚使って性能を２倍化するPPC-210アップグレードカードが入っています☆
これは儲けもんです☆
（良く見るとフロントパネルにDual S-DISC-Processerと書いてありましたｗ）

メインCPUはバックアップ電池のすぐ上にあるZ80です☆
なんで熱と振動を出すトランスの近くに重要なチップを置いてるんだろうｗｗ

なんとなくバックアップ電池が新しく見えるのが嫌な予感ですｗｗ

この通りドーターカードで２段重ねになっています☆
OSのバージョンも3.00みたいです☆
（起動時の表示は3.00.00.aです☆、つまり20MHz動作☆）

こちらは真空管☆
コレが載ってるから買ったのですが、真空管の事は全く分かりませんｗｗｗ
真空管の頭の銀色はまだまだあるので、寿命も十分でしょう☆

アップグレードカードを外すと下からも同じような物が出て来ましたｗｗ
S-DISCを２個使って複雑なアルゴリズムとか作れるの？
プログラムチェンジの時とかに前の音を響かせながら新しいエフェクトに出来るそうですｗ
つまり中身的にはGSP2101の最終型と同等と言う事ですね☆☆☆

フロントパネルの基板裏に数か所のハンダクラックを発見☆
しかしこれはボタンのハンダ割れなので、起動出来ない原因とは関係無い★

メイン基板裏も見るべきでしょう☆ｗ

真空管が入ってるエフェクターですから歪むんでしょうねぇ？？ｗｗ

GT-12AX7・・・・・、全く分かりませんｗｗｗｗ

このGT-12AX7はギターアンプのプリ管としては標準的な真空管みたいです☆
GSP-2101では真空管を２本使うディストーションで１本目と２本目のゲインをそれぞれ設定可能で
つまり歪みを盛大に大きくする事が可能なようです☆ｗｗ
一応半導体を使ったディストーションもありますが、そっちはゲインが１段だけの様です☆

真空管２本使っていても、チャンネルごとに分離している物もあるみたいで
そっちの方はクリーンとヘビーそれぞれに１本ずつ使ったりするそうです★（つまり歪みが足りないｗ）

さらに２つのチャンネルを直列に繋げて歪ませるアンプもあるみたいでｗ
そうなると、もう何が何やら分かりませんがｗｗ

とにかく電源部分のハンダで怪しいところを片っ端から修正します☆

メイン基板裏ですが、ハッキリ分かるハンダ割れは少なくて、２か所だけでした☆
怪しいところは全部修正しておきましたがｗ

高熱を出すトランジスタとかの足も要修正部分でしょう☆
ヒートシンクで放熱するくらいですからねｗｗ
組み立て時にはヒートシンクにも放熱グリスを塗っておくべきでしょう☆

修正が終わって、組み立てて電源入れると・・・★
前と同じで何も変わりがありません★★★

仕方ないのでボタンを適当に押しながら電源を入れていきますと・・・

Utilityボタンを押しながら電源を入れた時に変化が現れました！！☆☆☆

画面にこんな表示かっ！！！☆
矢印があるので、Nextボタンを押します☆

するとFactory Resetが出現っ！！、これだ！！、コレだよっ！！！！！☆☆

迷わず２番を押してリセットします☆ｗｗ

再起動して、見慣れた起動画面の後にこの表示になりました☆ｗ
やったー☆直った☆ｗｗｗｗｗｗ

ちなみに、ディスプレイ下の２番を押しながら電源を入れると、開発スタッフのメッセージが表示されますｗ
他にも変な日本語が出るボタンや何だか分からない文字が表示されるボタンとかもｗ

どうやら単に電池交換して、初期化をしていなかっただけの様です☆ｗｗ
おそらく最初から、ファクトリーリセットだけで直ったのでしょうね☆、コレ☆ｗｗｗ

背面はこんな感じ☆、MIDIでコントロールも可能です☆
フットコントローラーも取り付け可能です☆

XLR端子からは隣のボタンを押し込むことで
基板上の4x12スピーカーキャビネットのエミュレーターの出力が可能です☆
プログラムの設定に関係無く、ボタンを押し込むだけで効果が出るみたいです☆
（これはフォン端子からの出力には出ません★）
同時にヘッドフォン端子からもエミュレーターの効果が出力されます☆

何というか、遠回りして全てメンテして、リセットで直ったというｗｗｗ

でも、十分過ぎるギター用のプリアンプ・エフェクターが格安で手に入りました☆ｗｗ
（ベースしか持ってないけどｗ）

このGSP2101は各種エフェクターやミキサーを複数組み合わせて１つのプログラムを作れる仕組みで
今流行り（？）のエフェクターボードに小型のエフェクターを複数載せて作るのと同じ事が
GSP2101の内部だけで作成可能です☆、しかもメモリー可能☆ｗｗ

255種類のプリセットがあります☆
（1～100と101～200は同じ重複プリセットでした☆ｗｗ）
ユーザープログラムは1～100番で記憶可能です☆、何週間あっても１つも完成しない自信があります！！ｗ

動作中の真空管は２本ともこんな感じで光っています☆

ギターで遊ぶには良い機器を手に入れました☆ｗ

５月２０日
今日はEOS-1Ds3にお気に入りの「Nikkor-S Auto 55mm F1.2」を付けて
F1.2解放限定で撮影☆ｗｗ

F1.2ですからこんなんになりますｗｗ

とにかくピントが合うとこだけ合わせて、他は飛ばすｗｗ

前ボケも容赦なく入れる☆ｗｗ

左右が暗くなって明るいところが四角になる構図☆ｗ

光の玉を飛ばす☆

飛ばせ飛ばせｗｗｗ

やっぱりデジカメで撮るとフィルムで撮った時のような
柔らかさは薄れる印象ですねｗ

なんかこう、ブワッと感が少ない★

何なんでしょうね？、この違いｗ

F2で撮った時は左右が強烈に白くなっちゃったんだけど
デジカメだとそうはならない☆
やっぱF2のミラーボックスの内部反射が多いのかな？？？

水玉だらけになったｗｗ

トンネルの向こうからもカメラを構えていたのでｗｗ

川の反対側の細い道で見付けた☆

ファインダーで見たピントと微妙にズレる感じがするので
これはライブビューで合わせました☆
でも、葉っぱが風で動くｗｗ

右から２枚目の引き戸の持ち手に合わせたつもりだったけど
実際に合ってたのは一番右端の引き戸の持ち手ｗ
う～ん★、難しいｗｗ

５月１７日
Nikon F2フォトミックの裏蓋をダブルシールド処理したので
その効果を確かめにテスト撮影☆

ダブルシールの効果はバツグンです！☆
今日の写真はデジカメのホワイトバランス登録撮影でネガのオレンジマスクを取って
PCで反転・レベル補正しただけです☆

F3のフォーカシングスクリーンに合わせて0.5段露出が暗くなるように設定したのも効果的でした☆

こういう難しい場面でも露出は合っちゃいました☆

今日のレンズは「Nikkor-S Auto 55mm F1.2」☆

今日はいつもと違う場面を切り取っていきます☆

前回までなら下側の角から何か光が入って来ていたのですが
今日は全く無いです★

明るすぎず、暗すぎず☆、これならポジフィルムでもオッケーかと☆

陰に入っても全然平気☆

灯篭に露出を合わせて後ろ飛ばし☆、F3のスクリーンのおかげでピントが取りやすいです☆

もうね、全然平気☆、初めてF2で満足な絵が撮れてる☆

下の端からの光が無いって良いな☆、無いのが当たり前なんだけどｗｗ

解放近くにして撮ると、端周辺がフレアで白っぽくなるのはレンズのせい？
色調補正を掛けていくと、四隅を除いて丸く抜けていくので
やはりレンズの効果だと思います☆ｗ

絞るとキッチリ撮れるし☆

やっぱり背景をボカそうとすると白くなるね☆
ボケてフレアが出る部分とピントが合う部分の画質の差がこのレンズの使いどころみたいな気がします☆
背景がフレアでぶわっとなったところに、ピントがキチッとした絵が重なると浮いて見える絵が出来ます☆

速いシャッターで絞る☆

今日の撮影は大満足な結果でした☆
やっぱり光の侵入は裏蓋のシール不足だったかｗｗ★

５月１０日
F2のフィルム感度ダイヤルでの露出補正がなかなか混乱しがちなんですが・・・

このダイヤルの１・２とかの表示は、ISO200のフィルムで１段オーバーならISO100にする
２段オーバーならISO50にするという認識で良いと思います☆

うっかり１段オーバーにしようとしてISO200に１を合わせると・・・

フィルム感度をISO400にしてしまって、１段アンダーになってしまいます★ｗｗｗ

こちらが正解☆、ISO200の１段オーバーはISO100に設定です☆

ぱっと見では迷ってしまう様な表示なので困りますが
１・２の表示は実は-1段・-2段の表示であって、プラスではありません★
そもそもこの表示はファインダースクリーン交換時にやたらと明るいH型とG型のスクリーンを入れた時の為の表示だったりしますのでｗ
一般的な露出補正用の表示では無いのです★ｗ

要するにマイナス側は２アンダーまであるのに、オーバー側には0.5段しか表示がないという事になりますｗｗ
普通の感覚だと、マイナス表示が無いんだからプラスに違いないっ！！とか思いますよね？ｗ
でも逆なんですｗｗ、特定のファインダースクリーン用の表示なのでｗｗｗ

少し明るいF3のファインダーを入れたので、ISO設定ダイヤルを0.5段ズラして
ちゃんと合うように調整しました☆
緩めたビスも無くなると困るので、軽く接着剤で固定しました☆
（一度緩めると外れやすくなるので★）
室内の壁のポスターから照明の明るさまで、ほぼ中央重点設定のデジカメと同じ露出を示します☆

さて、次はいつ撮影に行けるのかな？
今週末はブラスエキスポなので、F2の出番は無いし・・・
でも曇りのち雨の予報・・・★、頼むから晴れてくれ～☆☆☆ｗｗｗｗｗ

５月９日
使っていないF3のフォーカシングスクリーンがありましたので
F2の枠に入れて使う定番の改造をやってみます☆
F3.5のマイクロレンズを使った時に、F2のスクリーンだと陰りを感じたので・・・★

真ん中のフォーカシングスクリーンがF2用ですが、スクリーンに傷が付いてしまって使えません★
この枠を使ってF3のフォーカシングスクリーンを入れ直して使います☆
普通のスプリットと方眼のスクリーンがあるので、方眼の方を使います☆

F2の枠とスクリーン・コンデンサーレンズを分離します☆
スクリーンとコンデンサーレンズはテープで固定されていますので分離しません☆ｗ

F3の方も分離して取り出します☆

F2の枠にF3のフォーカシングスクリーンを入れ込みます☆

固定して完成☆

少し手先が器用なら簡単に交換可能です☆

使った感じは「完全に別世界！！」☆
明るくてシャープでとっても見やすいファインダーになりました☆☆☆
確かにほんの少し明るくなるので、露出補正は必要な気がしますがｗ

私のF2にF3のスクリーンの場合は、ISO設定で1/2段の補正が必要みたいです☆
感度を高めに設定して暗めの出来にします、ISO400ならISO600にします☆

ネガフィルムを使う限りでは補正無しでも問題無いでしょうね☆ｗｗ、ネガフィルムはオーバーに強いですから☆
EOS-1Ds3を中央重点設定にして、合わせてみました☆

結局、スプリットの方もF2の枠に入れ替えちゃいました☆

５月７日
今日はフォトミックファインダー DP-1の清掃です☆

DP-1を開いて、中の抵抗リングと露出計のCdS周りの清掃です☆
このDP-1は取り外しにレバーを押し込まなくても取り外せるタイプです☆

ネジを８本取るだけで開けます☆
他の参考サイトだと天面の革も取ってたりしますが
調整が必要な場合は革を取る必要がありますけど、正常動作品なら上下分離だけでオッケーです☆
組み立てるだけで上下の接点同士が接触するので、配線とか全く無いのが良いですね☆
本体からの電気が流れていく接点だけは軽く磨いた方が良いとは思います☆
そこそこの精度で動くのなら、間違っても可変抵抗には絶対に触らない様に！！★ｗ

露出関係のメカ機構はこちらに☆
正確な露出を出すために、これらのギヤが１秒間に６０回転して高速で露出を合わせたりはしませんｗ
分解したら二度と組み立てられない気がしますｗｗ

シャッター速度ダイヤルを回すと銀ギヤの内側の抵抗リングが回りますが
それを回すギヤを動かしているのが糸！ｗ、糸が使われています！！ｗｗｗ
昔のカメラはプロ用でも糸が多く使われていますが、安定して動くんだろうなぁｗｗ

CdSが載ってる基板☆、メカ部分との電気接点が多いので、端子の清掃も必要です☆
でもやり過ぎない様にｗ

銀色のリングの内側にシャッター速度のリング抵抗が入っています☆
金色に光る部分も絞りを動かした時の接点になりますので
赤ちゃん綿棒や綿棒の軸を使って清掃します☆
銀色のギヤは絞りを動かすと端子を移動させます☆
イメージとしては、単体露出計の文字盤がこの中に入ってる感じでしょうかｗ

電池の電圧チェックボタンの接触不良とかも、実はこの状態から清掃で直せます☆
左下にピンと端子が見えるので、細い紙を入れれば清掃可能☆
見えない場合はレンズの爪に掛かるピンを右に引き出して戻せば、銀ギヤが回ってピンと端子が露出します☆

ファインダー内部のシャッター速度・露出表示用のミラーが汚れてますので
慎重に清掃しました☆
プリズムの抜け部分も綺麗にします☆

プリズムからCdSへ光が入る部分も綺麗に清掃します☆

古いモルトの粉とか載ってるのですが、やり過ぎないように慎重に清掃します☆
DP-1のプリズムはモルトで押さえたりしていないので、銀蒸着が溶けたりしないのが良いですね☆

CdSのレンズも清掃します☆
基板に付いてる端子も接触する部分だけ綺麗に清掃します☆

清掃自体は簡単に出来ました☆、露出計の動きがかなり安定します☆
まぁ、針式表示なので、多少はフラフラしますがｗｗ
この個体の場合はF5.6～F16くらいが少し不安定です★、この辺は古いカメラの味として理解するべきだと思います☆
カッチリした動きを求めるのなら、デジカメを使うべきですからｗｗ

清掃後は単体露出計よりも１段暗く針を指しますが、中央重点に設定したデジカメとは同じ数字を出します☆
ネガフィルムの場合はかなりのオーバー露出でも助かりますが、アンダーだと緑色になっちゃいます★
さてポジフィルムではどうかな？ｗ

あと、裏蓋の上下と蝶番部分のシールにモルトを追加してダブルシール化しておきました☆
ロック部分はモルトをギリギリまで入れ込むしかなかったですね★
やり過ぎるとモルトの粘着で蓋が開かなくなりますので★ｗｗ

５月６日
今日もNikon F2フォトミックのテスト撮影☆

多少は端の角からの反射が見られますが、レベル補正で問題ない状態に出来ます☆

これはマクロレンズでしたが、もっと寄れば良かったｗ

今の箕面は紅葉が物凄く緑で良い感じです☆

PLフィルターも使いますｗ

とにかく光る緑と影のコントラストを楽しめます☆

今年の秋こそは燃えるような赤が欲しいですね☆ｗ

５月５日
ミラーボックス内部の反射の原因になりそうな物を潰しまくりましたが
まだどこかで反射しているので、さらに探す事にｗｗ

フィルムレールのミラーボックスへの折り返し部分の塗装が剥がれて
地金が丸見えになっていました★
上側も同じように地金が出てました★

とりあえず塗装です☆ｗｗ
これで反射が無くなるのか分かりませんがｗｗ

次はファインダーの接眼部を清掃します☆
ファインダー内部にモルト屑が見えます★
この部分のネジは締め付けすぎると接眼カバーが割れます★ｗｗ
ゴム系接着剤を少しつけて回り止めにしておく方が良いかなｗ

接眼部を外すとプリズムも見えて来ました☆

モルト屑を綺麗に清掃します☆
下にあるランプはストロボの充電完了ランプだったかな？ｗ

この部分の細いモルトも交換します☆
接眼レンズとプリズムも清掃して綺麗にしました☆

ファインダー像はとっても綺麗に見えるようになりました☆

またテスト撮影して、反射が無くなったのか確かめないとｗｗ

５月３日
ピンの頭を塗ってテスト撮影☆
レンズは「NIKKOR-N Auto 24mm F2.8」☆

箕面の滝道です☆（まだ大滝までは開通していない★ｗ）

お馴染みの赤い橋☆

箕面スパーガーデン☆

171号線沿いの錆びたやつ☆

まだ光は入ってくるのですが★、もうコレはこういう物として扱うしかない感じですねｗｗ
強い光には諦める感じで★ｗｗ

何がなんでも黒を落とし込みたい時は

PCでこうする事も可能なので☆ｗｗｗ
もういいやコレでｗｗｗ

５月２日
Nikon F2フォトミックの画像下側の角のフィルムの感光ですが
原因と思われるミラーの支点のピンはコレです★

キラリとピンの頭が光っています★
ミラーを上げるメカも光ってしまっていますが、コレはレンズを付ければ光りませんｗ

反対側のピンの頭も光っています★
これしか原因が思いつかないので、ピンの頭を艶消しブラックで塗装します☆

塗装完了☆、レンズを付ければミラーを上げるメカには光は入りません☆
ピンの頭も艶消しブラックを塗ったので、かなりマシになりました☆

反対側のピンの頭もこの通り☆
これでフィルムの感光が無くなれば良いのですが・・・ｗ

５月１日
月末に手に入れたNikon F2 フォトミック☆

良いカメラですが、光漏れの症状が・・・★

グランフロントでNikon F2フォトミックのテスト撮影☆
レンズは「AI Nikkor 50mm F1.4S」☆

ネコのお尻ｗ

水を吐くギミック付きの変なのｗ

トゲトゲ★、左右の角から光漏れが見られます★

緑のクマｗ
ここまではF2入手後に裏蓋のモルトのみを交換しただけでの撮影結果★
帰宅後にファインダー接眼部に光を当てて、ミラーボックス内部を見てみたら
ミラーの両端から盛大に光が漏れてました★

□　□　□

ここからはミラーボックス内部のモルト貼り替え後☆（1.5mm厚）
レンズは「AI Nikkor 50mm f/1.4S」☆

ネコは問題無い感じ☆

トゲトゲはやっぱり漏れてるｗ

宇宙服小僧は大丈夫？ｗ

水吐くのも角は怪しいけどかなり改善☆

□　　　　□　　　　□

さらに貼り替えて、モルトの厚さは2.5mmに☆
レンズは「Nikkor-S Auto 55mm F1.2」☆

室内だと全然平気☆

野外だと、まだ若干漏れあり★

この角度だと問題無いかな？

ネコのしっぽ★
左側下の角から何か光が入ってるのが見える★

下側から光が入るので、ミラーボックス上側の両端から光が来るのは分かるのですが
光が入るような隙間が見付からず、どうにも出来ない感じです★

フィルムのコマの外のパーフォレーション部分とかには何も問題は無いので
フィルム室の蓋が原因では無いと判断★

あと残された可能性としては、ミラーボックス内のミラーの支点になるピンの頭が腐食して白くなっていたのと
ピンの頭がツルツルになって光っていたため、レンズから入った光がピンの頭と腐食の白で反射して
フィルムを感光させていたのかな？・・・くらいですねぇｗｗｗ
艶消しの黒でも塗っておきますか・・・

まぁ、次のテスト撮影で分かると思いますがｗｗ
どうかなぁｗｗ